Содержание

Гидроизоляция деревянного пола в ванной — материалы и технология

Как сделать гидроизоляцию деревянного пола в ванной


Ввиду высокой влажности гидроизоляция деревянного пола в ванной становится актуальной для владельцев загородных домов и вторичного фонда с деревянными перекрытиями. Существует несколько технологий для защиты несущих конструкций от воздействия влаги.

Нюансы эксплуатации напольных покрытий в санузлах

В данном руководстве рассматриваются только варианты гидроизоляции чернового пола деревянных перекрытий.

Ввиду резкого снижения эксплуатационного ресурса чистового пола из шпунтованной доски, уложенной по стяжке или бетонной плите перекрытия в санузле, рекомендуется заменить его покрытием, обладающим более высокой водонепроницаемостью (кафель, керамогранит).

Это выйдет значительно дешевле, позволит обойтись без ступеньки, выполнить требования нормативов СП, согласно которым уровень пола во влажных помещениях должен быть ниже, чем в смежных с ними комнатах.

Применяются для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате материалы нескольких типов:

  • обмазочные – краски, праймеры и мастики на основе полимеров, эпоксидных смол и строительного битума;
  • оклеечные – рулонные материалы, пленки и высокотехнологичные мембраны;
  • напыляемые – полимерные материалы и жидкие резины (каучук либо синтетика);
  • проникающие – пенетрирующие составы, пропитывающие древесину насквозь, улучшающие ее свойства.

Необходима гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате для решения разных задач:

  • предотвращение затопления нижних соседей при протечках систем водоснабжения и канализации (актуально для старого фонда недвижимости с деревянными перекрытиями);
  • защита несущих конструкций от влаги, капиллярного всасывания бетоном цоколей и фундаментов (актуально для загородных коттеджей с перекрытиями по балкам).

Верхняя и нижняя гидроизоляция деревянного перекрытия.

Важно! Гидроизоляция всех указанных типов, кроме последнего (пенетрирующие смеси) наносится только со стороны возможного источника воды. В противоположную сторону она не работает, пленки и мембраны отклеиваются от несущих поверхностей, приходят в негодность и требуют ремонта защитного слоя.

Поэтому в первом случае гидроизоляция укладывается поверх чернового пола, требуется дополнительная отделка финишным напольным покрытием. Об этих методиках и пойдет речь ниже.

Во втором варианте слой гидроизоляции размещается под настилом черного пола и утеплителем, если он заложен в конструкцию перекрытия. Этот слой в обязательном порядке входит в состав пирога конструкции деревянного перекрытия, поэтому в данном руководстве подробно не рассматривается.

Пароизоляционная мембрана укладывается под черновым полом поверх лаг в любом случае, чтобы предупредить проникновение влажного воздуха из помещения к балкам/лагам из древесины.

Технологии гидроизоляции

Независимо от метода изготовления, гидроизоляция пола должна учитывать следующие нюансы:

  • она должна заходить на прилежащие стены минимум на 10 см;
  • в местах установки раковин выбранным гидроизоляционным материалом обрабатывается участок на 50 см больше по периметру;
  • пятно обработки возле ванны должно учитывать расположение лейки сантехнического прибора, то есть гидроизоляция обычно наносится по всей высоте стены.

Это необходимо для защиты ограждающих и несущих конструкций от капиллярного подсоса и намокания от разбрызгивающейся, при включении крана, воды.

Зона обработки стен возле сантехнических приборов.

Таким образом, задачей домашнего мастера становится изготовление сплошного «корыта» из водонепроницаемой пленки, дном которого является черный деревянный настил, а бортами – нижняя часть стен по периметру. Наличники входной двери демонтируются для обработки материала под ними.

Обмазочная

Для изготовления гидробарьера поверх досок или листовых материалов (фанера, ДСП/OSB) внутри ванной в деревянном доме используются материалы:

  • мастики – битумные, цементные и полимерные с содержанием указанных компонентов в любом соотношении, однокомпонентные составы готовы к использованию, не требуют подогрева, обладают высоким сроком жизни, работать с ними удобнее;
  • краски – обычно применяются составы на основе жидкой резины (каучука), наносимые кистью, краскопультом, валиком или непосредственно из баллончика;
  • праймеры – применяются в качестве грунтовочного слоя, их можно изготовить самостоятельно, разбавив водой мастику.

Нанесение обмазочной гидроизоляции.

Совет! Обработка производится в несколько слоев (минимум дважды после высыхания нижнего слоя) согласно инструкции конкретного производителя. Вначале обмазываются узлы сопряжения пол/стена, участки возле стояков инженерных систем, затем вся оставшаяся плоскость настила.

В отдельную категорию выделены пенетрирующие материалы. Они наносятся аналогичным способом, но, даже в отличие от поникающих мастик и праймеров, пропитывают древесину насквозь. Это единственная технология, обеспечивающая древесине защиту от напорной воды в обе стороны.

Недостаточная популярность пенетрирующих продуктов обусловлена высокой ценой и «юным возрастом». В отличие от прочих гидроизоляционных материалов, они возникли относительно недавно, чаще применяются для обработки ж/б конструкций.

Перед тем, как сделать гидроизоляцию оклеечного типа, придется обработать обезжиренные и обеспыленные поверхности, все теми же праймерами или мастиками. Это повысит адгезию, которая по дереву очень низкая даже у рулонных материалов с самоклеящимся слоем. Они созданы для конструкционных материалов на минеральной основе, поэтому без предварительного слоя грунта будут отклеиваться под финишными покрытиями.

Поэтому гидроизоляцию деревянного настила мембранами, пленками или битумными рулонными материалами называют комплексной:

  • ресурс битумной пленки на деревянной поверхности ограничен 5 – 7 годами;
  • рулонные материалы служат вдвое дольше;
  • мембраны (особенно тяжелые EPDM модификации) считаются очень долговечными;
  • при комплексной обработке (мастика + Бикрост) можно повысить эксплуатационный ресурс до 25 – 50 лет.

Монтаж рулонного материала с самоклеящимся слоем.

Однако в данном случае возникает другая проблема – черновой деревянный пол требует ремонта гораздо раньше, чем в негодность приходит слой гидроизоляции и кафеля, уложенного в качестве напольного покрытия конструкции. Поэтому в график капремонта заложен гораздо меньший срок.

Оклеивание прилежащих стен.

Важно! По большинству современных гидроизоляционных мембран и некоторым рулонным битумным материалам (например, «Гидроизоляция пола» производителя Технониколь с самоклейким слоем) плитку можно укладывать без изготовления стяжки на стандартный 2 – 5 мм слой плиточного клея.

Напыляемая

По аналогии с обмазками напыляемый гидроизоляционный материал создает бесшовное покрытие. Однако для производства работ необходимо специальное оборудование и модифицированные составы на основе быстро вулканизирующегося на воздухе битума, полиуретана или акрила.

Для небольших санузлов это экономически невыгодно, поэтому технология применяется на крупных объектах при больших объемах работ. Поскольку напыляемый материал защищается сверху декоративным слоем напольного покрытия, компенсируются его основной недостаток – чувствительность к проколам.

Выбор методики под конкретное напольное покрытие

Традиционно самыми удобными в работе и долговечными в эксплуатации считаются битумно-каучуковые мембраны ЕПДМ. Однако этот материал чаще применяется в нижнем слое пирога деревянного перекрытия, поскольку там его не нужно приклеивать.

При укладке поверх черного пола мембрану следует жестко фиксировать, чтобы исключить разрушение напольного покрытия, которое укладывается поверх нее.

Поэтому для керамогранита и кафеля дешевле обходится комплексная защита из слоя мастики и рулонного материала, крепящегося собственным клейким слоем.

Наплавление обычного рубероида на деревянное основание невозможно по техническим причинам – материал горючий, контакт с открытым огнем невозможен.

Если черный пол собран из обрезной доски, обмазочная гидроизоляция не в состоянии предотвратить защиту нижних соседей от затопления. Пленка будет рваться в многочисленных щелях между половицами, необходимо добавить оклеечную изоляцию.

Таким образом, верхний гидроизоляционный слой по дощатому настилу для предотвращения намокания дерева можно изготовить несколькими способами. При этом следует выбрать оптимальный вариант в зависимости от имеющегося бюджета и конкретного напольного покрытия.

Защита от влаги деревянного пола в ванне: материалы и технология гидроизоляции шаг за шагом

Защита от влаги пола и стен в ванной и прочих помещениях с водопроводом — важнейший этап отделочных работ, поскольку здесь существует вероятность протечек.

Еще более значимой эта мера является в деревянном доме: древесина — органический материал, потому в условиях сырости она становится местом интенсивного размножения грибков и прочих микроорганизмов.

Способы защиты от влаги рассмотрим в данной статье, тема которой — гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате: материалы.

Выбор гидроизоляции для деревянного дома в ванной комнате

Перечень защищающих от влаги материалов весьма обширен. Все они делятся на три группы: обмазочные, оклеечные, пропитки.

Обмазочные материалы

Имеют вид вязкой жидкости (мастика) или пасты.

Достоинства:

  • создается бесшовное покрытие;
  • имеется возможность обработки труднодоступных мест.

По своему составу обмазочные материалы делятся на следующие виды:

  1. битумные и битумно-полимерные. Модифицированный полимерами битум в сравнении с чистым, менее склонен к растрескиванию и лучше переносит перепады температур;
  2. полимерные. К этой группе относятся бутилкаучуковые, латексные и прочие мастики. Им присущи высокая эластичность и долговечность. Сюда же можно отнести эпоксидные и полиуретановые наливные полы;
  3. цементно-полимерные;
  4. акриловые.

Для гидроизоляции деревянного пола в ванной, в основном применяются битумно-полимерные и полимерные мастики.

Оклеечные материалы

Имеют вид полотнищ и поставляются в рулонах, потому зачастую называются рулонными материалами.

По своему составу делятся на следующие виды:

  • битумные: рубероид и пергамин. Толь — материал на основе дегтя. Наиболее дешевые разновидности, но недолговечные — склонны к растрескиванию. Монтаж производится наклеиванием на мастику;
  • полимерные пленки. Наиболее распространены полиэтиленовая и полипропиленовая. Недостаток этих материалов — низкая прочность;
  • битумно-полимерные. Превосходят чисто битумные по эластичности и долговечности. Еще преимущество: вместо непрочного и неустойчивого к биологической агрессии картона, в качестве основы используются прочные, эластичные, негниющие материалы — стеклохолст, стеклоткань, полиэстер. Кроме наклеивания могут монтироваться наплавлением: горелкой разогревают нижний слой до состояния пластичности, после чего материал приклеивается к основанию. Данная группа довольно многочисленна: бикрост, рубемаст, стеклобит, гидростеклоизол и пр. В обиходе эти материалы часто именуют обобщающим термином «еврорубероид»;
  • полимерные мембраны. Отличаются высокой прочностью на прокол и потому применяются даже в качестве кровельных материалов.

При проведении внутренних работ, тем более в помещении с деревянными полами, метод наплавления не применяют из-за опасности пожара.

Полимерные мембраны делятся на три вида:

  1. каучуковые (СКЭПТ-мембраны). Сырьем служит этилен-пропилен-диеновый синтетический каучук. Отдельные полотнища соединяются клеем;
  2. полихлорвиниловые (ПВХ) мембраны. Пришли на смену каучуковым. Преимущество — возможность соединять отдельные фрагменты в целое полотно методом термосварки. Для сваривания требуется специальный аппарат. Это единственная причина, по которой вместо ПВХ-мембран все еще иногда применяют каучуковые;
  3. термопластичные полиолефины (ТПО). Подобно ПВХ-мембранам, поддаются термосварке. Превосходят их в экологичности, но менее эластичны.
Читать еще:  Стяжка пола с керамзитом: как сделать своими руками?

Мембраны приклеивают мастиками или крепят механическим способом. Выпускаются разновидности с клейким слоем на одной стороне (самоклеящиеся).

Пропитки включают в себя следующие компоненты:

  • водоотталкивающий цемент;
  • измельченный песок;
  • химические добавки.

Состав цементирует поры дерева и покрывает его защитной оболочкой, делая устойчивым к влаге. Но в жилых помещениях применять подобные средства не рекомендуется.

Виды древесины для пола в ванной комнате

Воздействие влаги древесные породы переносят по-разному.

В ванной и других подобных помещениях рекомендуется применять наиболее влагоустойчивые:

  1. лиственница;
  2. тик. Эта древесина обильно пропитана маслом, чем и объясняется ее повышенная стойкость к действию влаги;
  3. пробковое дерево. Данная порода привлекательна не только влагоустойчивостью, но и долговечностью. Пробка — это кора особой разновидности дуба. Его и называют пробковым деревом, а также пробковым и западным дубом;
  4. термодерево. Это древесина, обработанная перегретым паром в бескислородной среде. В результате она приобретает устойчивость не только к влаге, но и к грибкам.

Подготовительные работы

Перед устройством гидроизоляции проделывают следующие операции:

  1. пол очищают от мусора;
  2. осматривают на предмет повреждений. Обнаруженные трещины, щели и прочие дефекты заделывают мастикой по дереву;
  3. снова удаляют мусор и затем обрабатывают пол био- и огнезащитной пропитками;
  4. обмазывают пол и стены на высоту 20-25 см грунтовкой (праймером). Она улучшает адгезию и предотвращает впитывание гидроизоляционной мастики древесиной. Используют состав, рекомендованный производителем гидроизоляционного материала. Зачастую применяется битумный эмульсионный праймер, не содержащий растворителя (разбавляется водой);
  5. продолжают работы после высыхания грунтовки, в чем следует удостовериться, приложив ватный диск. Последний, должен остаться чистым;
  6. после высыхания грунтовки, гидроизоляционной самоклеящейся лентой заклеивают углы, швы между досками и прочие места, куда может просочиться влага. Зоны прохода инженерных коммуникаций герметизируют каучуковыми вкладышами и также оклеивают лентой.

Технология гидроизоляции пола

Процесс устройства гидроизоляции пола рулонными материалами включает в себя следующие этапы:

  1. на пол и прогрунтованную поверхность стен наносят битумную мастику. Используют валик или специальные кисти — макловицы. После нанесения первого слоя выжидают 4-6 часов и наносят второй, двигая кисть или валик в перпендикулярном направлении. Удельный расход мастики составляет 2-3 кг/м 2 . Во время высыхания мастики следует избегать действий, вызывающих попадание на нее пыли;
  2. разрезают рулонный материал на полосы с длиной, соответствующей размерам ванной комнаты с учетом захода на стены;
  3. расстилают первое полотнище и укладывают его в правильное положение, подрезают лишнее;
  4. сматывают материал с обоих концов к середине, так чтобы получились два валика;
  5. постепенно разворачивают один валик, обмазывая основание перед ним мастикой и прикатывая наклеенную часть катком. Затем так же раскатывают и приклеивают второй валик;
  6. если используется самоклеящийся материал, то по мере раскатывания необходимо только удалять защитную легкосъемную пленку;
  7. аналогично укладывают второе и последующие полотнища, перекрывая одним краем предыдущее на 10-15 см (нахлест). Место нахлеста тщательно проклеивают мастикой и ею же промазывают сверху на ширину 8-10 см. Термопластичные материалы (ПВХ и ТПО мембраны) сваривают специальным аппаратом. Предварительно проводят тестовое сваривание на обрезках с целью подобрать оптимальные параметры — температуру и время нагрева. Результат проверяют испытанием на разрыв: при правильно подобранных параметрах материал разрывается вне шва;
  8. углы между полом и стенами проклеиваются полосами рулонного материала шириной в 30-35 см. Край полосы шириной 10 см укладывается на пол, остальное заводят на стену;
  9. на пол поверх гидроизоляционного барьера укладывают тонкую стяжку. Деревянные стены выше рулонного материала обрабатывают гидрофобной пропиткой и отделывают влагостойким гипсокартоном;
  10. укладывают на стены и пол керамическую плитку. Чтобы облицовка не разрушилась при подвижках деревянного основания, применяют эластичный влагостойкий плиточный клей на полиуретановой основе.

Швы между плитками заполняют влагостойкой затиркой с биозащитной добавкой (фунгицидная). Наибольшей влагостойкостью обладает эпоксидная затирка, но в данном случае применять ее нецелесообразно.

Материал дорог, сложен в работе и предназначен только для покрытий с частым прямым воздействием воды. В ванной достаточно будет цементной затирки, замешанной на латексе вместо воды.

С применением обмазочных составов

Технологию уместно рассмотреть на примере популярной пасты-герметика на основе полимочевинной смолы Hidroflex (ТМ Литокол), достоинства продукта:

  • отсутствует запах;
  • не выделяет токсичных веществ;
  • представляет собой однокомпонентный состав, потому приготовление (смешивание с отвердителем или полимеризатором) не требуется;
  • обладает высокой эластичностью, потому сохраняет целостность при усадке деревянного дома;
  • наносить пасту можно при температуре +5 – +40 0 С, а эксплуатировать – при -30 – +100 0 С.

Гидроизоляция производится в таком порядке:

  1. пол и стены грунтуют праймером из рекомендованного производителем перечня;
  2. углы между полом и стенами проклеивают гидроизоляционной лентой, используя вместо клея пасту-герметик;
  3. спустя 40 мин. после обработки грунтовкой, валиком или широким шпателем наносят пасту-герметик. Операцию допускается проводить при температурах от +5С до +40С. Сначала покрывают стены, затем — пол. Толщина слоя — 1-2 мм;
  4. дождавшись высыхания первого слоя, наносится второй той же толщины. При этом направление движения инструмента поворачивают на 90 градусов. Общий расход смеси составляет 1,3-1,5 кг/м 2 .

Гидроизоляционная мастика Hidroflex

Паста Hidroflex высыхает 10-20 часов (зависит от температуры и влажности), но плитку допускается наклеивать только через 25-30 часов. Используется эластичный плиточный клей на полиуретановой основе.

Видео по теме

О гидроизоляции деревянного пола в ванной в видео:

Древесина и повышенная влажность — вещи несовместимые. Но современные гидроизоляционные материалы позволяют сделать срок службы деревянных стен и пола в ванной комнате столь же долгим, как в сухих помещениях. Помимо устройства гидроизоляции, требуется обеспечить эффективное проветривание путем установки вентилятора в вентиляционный канал.

Материалы для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате

Уровень планировки и обустройства ванной комнаты в каркасном или рубленом доме позволяет судить о том, насколько комфортным является длительное проживание в таком помещении. Нередко санузел и ванная являются наиболее проблемными участками деревянной постройки. Чтобы защитить опорные балки, лаги, половицы, подвергающиеся наибольшему риску замокания и гниения, потребуется достаточно эффективная гидроизоляция деревянного пола в ванной. В условиях, когда возможностей системы вентиляции и обогрева недостаточно, или помещение расположено на цокольном этаже, с интенсивным приходом влаги от грунта, нужна будет полная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме.

Материалы для обустройства гидроизоляции

Для каждого конкретного здания, со своей архитектурой и планировкой, специалистами подбирается оптимальная схема гидроизоляции ванной в деревянном доме. Универсального рецепта не существует, поэтому для построения эффективной защиты было разработано несколько типов изоляционных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • Битумные и мастичные обмазочные составы. Гидроизоляция выполняется нанесением вязкой битумной мастики на все основные элементы деревянных конструкций. После высыхания образуется плотный эластичный слой из битума, модифицированного бутил-стирольным сополимером;
  • Покрасочные материалы глубокой пропитки, чаще всего на органической основе. Наносятся пульверизатором или кистью на поверхность деревянных конструкций пола и стен здания. Придают дереву водоотталкивающие свойства и одновременно предохраняют от патогенной микрофлоры и насекомых;
  • Рулонные материалы на основе стеклохолста и битума. Используется только в качестве промежуточной гидроизоляции на бетонной или панельной поверхности;
  • Эластичные мембраны на основе полиуретанов и полимочевины. Такое покрытие по санитарным нормам может использоваться в качестве гидроизоляции любых внутренних помещений деревянного дома.

Отдельно стоит упомянуть несколько природных вариантов гидроизоляции: бетонитовую глину, асфальтовые и гудроновые смеси, прессованную порошковую резину, живичную смолу, деготь и многое другое, что нередко представляется борцами за экологию в качестве экологически чистых материалов. Логика продавцов подобных рецептов предельно проста – для экологически чистого деревянного дома гидроизоляция должна быть тоже экологичной.

На самом деле все перечисленные материалы для «природной» гидроизоляции пола не только представляют определенную опасность из-за высокого содержания канцерогенов, но и являются крайне недолговечными. При желании глину специальных марок или жидкое стекло можно применять для защиты каменного холодного пола на грунтовой основе, для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате от грунтовых вод и влаги, но никак не для внутренней защиты от воздействия влажной атмосферы.

Технология обустройства гидроизоляции внутри помещения ванной

Использование современных материалов позволяет получить очень высокий уровень гидроизоляции деревянных стен и пола даже в условиях почти 100% влажности и при наличии водяной пленки на напольном покрытии. Любая форма гидроизоляции практически никогда не бывает финишным покрытием, тем более, если речь идет о ванной комнате в деревянном доме.

Процесс обустройства гидроизоляции состоит из четырех этапов:

  1. Обустройство грунтовой изоляции;
  2. Ремонт и восстановление несущих конструкций деревянного пола;
  3. Укладка первого слоя гидроизоляции, обшивка стен ванной комнаты гипсокартоном или плитами ОСБ;
  4. Отливка бетонной стяжки или наливного пола — ровнителя;
  5. Нанесение финишной гидроизоляции;
  6. Укладка керамической плитки на эластичном плиточном клее, заделка стыков и плинтусов эпоксидной затиркой.

Исключение составляют ванные комнаты, обустроенные на вторых этажах деревянных домов. В этом случае основу пола изготавливают из прессованных плит, пакетов из бруса или водостойких гипсокартонных листов. Финишная гидроизоляция наносится на прогрунтованную деревянную поверхность стен и пола, после чего можно клеить плитку.

Первый этап обустройства гидроизоляции ванной с деревянным полом

Излюбленное месторасположения ванной комнаты в брусовом или рубленном доме – это угловое помещение первого этажа. В таком варианте планировки в деревянном доме проще организовать отвод стоков и подвод горячей воды. Если дом построен из бруса или бревна, помещение под ванную придется серьезно переоборудовать. Речь идет не только о том, что потребуется кардинальная переделка полов и гидроизоляции, нужно будет брусовые стены обработать гидрофобной пропиткой по типу Тиккурилы, уложить пленочную гидроизоляцию, утеплитель и выполнить облицовку стен гипсокартонными листами.

Если в ванной комнате требуется сохранить первоначальный вид стен из бруса или оцилиндрованного бревна, то помещение нужно переносить в центральную часть деревянного здания, чтобы ни одна из стен не была наружной.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку начинается с укладки внутреннего утеплителя и изолирующих материалов. Для этого снимаются доски половиц, вынимается часть грунта под укладку слоя песка, толстой полиэтиленовой пленки и слоя утеплителя.

Если под ванной комнатой находится подвал, гидроизоляцию пола можно выполнить с помощью рулонных кровельных материалов. Предварительно выгоняется дополнительная бетонная стяжка и обработка поверхности праймером. Традиционно рубероидное полотно укладывают на бетон наплавкой, но в условиях деревянного дома для гидроизоляции пола в комнате обычно используют расплавленную мастику. Все деревянные части основания пола, в том числе лаги и балки перекрытия, обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или кровельной мастикой.

Читать еще:  Дизайнеры советуют: как выбрать красивые шторы на два окна

После наклейки пенополистирольного утеплителя поверхность пола заливается слоем ровнителя, только так можно идеально выровнять плоскость под укладку плитки. При желании можно уложить плиты гипсокартона или ОСБ. Если помещение ванной находится на втором-третьем этажах, то финишную гидроизоляцию можно наносить на очищенный от краски и загрязнений деревянный пол.

Этап второй, нанесение финишной гидроизоляции

Самые высокое качество гидроизоляционного покрытия, обеспечивающего надежную защиту деревянных стен и пола, можно получить с помощью пасты-герметика HIDROFLEX торговой марки Литокол или аналогичных полимочевинных смол. Материал представляет собой густую вязкую массу без запаха, не токсичную, не требующую отвердителей или полимеризаторов. Пасту можно наносить на подготовленную поверхность с помощью валика или широкого шпателя.

Правильно подобранная грунтовка обеспечивает прочное сцепление эластичного гидроизоляционного слоя, толщиной от 1 до 5 мм, с бетонным, гипсокартонным, деревянным основанием. В зависимости от температуры воздуха материал сохнет от 10 до 20 часов.

Бетонную стяжку пола и гипсокартонные плиты стен ванной предварительно покрывают грунтовкой. При выборе марки грунтовки нужно быть внимательным, так как не все грунтовочные смеси подходят и взаимозаменяемы для гидроизоляционных материалов разных производителей. Уже через 40 мин после грунтования можно наносить пасту. Предварительно по углам и стыкам стен с полом наклеивают на пасту эластичную ленту. Отдельно оклеивают все выводы коммуникаций и канализации, любые уступы и изгибы стен проклеивают лентой на стыках внахлест.

После наклейки лент можно приступать к гидроизоляции стен и пола ванной комнаты. Материал наносится при температуре от 5 до 40 о С, после высыхания эластичное покрытие сохраняет изолирующие свойства от минус 20 о С до 170 о С. Это значит, что наклеенная на финишный слой плитка в ванной комнате неотапливаемой дачи не отвалится даже в зиму.

Расход массы составляет 1,3-1,5 кг/м 2 . Пасту наносят в два слоя, первоначально слой в 1-2 мм накатывают валиком на стены ванной, затем покрывают пол. После просушки первого слоя наносится второй слой материала. После нанесения двух слоев толщина гидроизоляции составляет 3-4 мм, что более чем достаточно для ванной комнаты и даже мини-бассейна.

Гидроизоляционный слой пола в ванной каркасного деревянного дома остается эластичным на протяжении всего срока службы, но его нельзя использовать в качестве окончательного покрытия, при ходьбе слой быстро истирается и отслаивается от основания.

Через 25-30 часов после нанесения пасты можно приступать к наклейке керамической плитки. Для укладки напольного покрытия по поверхности из пасты по типу HIDROFLEX необходимо использовать эластичные плиточные марки клея, обычный цементный или гипсовый раствор будет излишне жестким.

Заключение

Межплиточные швы и угловые стыки обязательно подлежат затирке эпоксидной смолой. Основное преимущество использования для гидроизоляции полимочевинных смол состоит в их высокой эластичности и прочности. Деревянный дом в течение 3-5 лет с момента постройки дает усадку и «дышит», поэтому обеспечить надежную изоляцию на «играющих» стыках и швах можно только таким способом.

Как самому сделать гидроизоляцию санузла в доме из дерева

Правильно организовать отсечение влаги в помещении душевой или сауны сложно даже в каменных строениях, где нет таких чувствительных к влаге строительных материалов, как брёвна, брус и уплотняющая набивка. Но оборудование и отделка для санузлов одинаковы как для кирпичных, так и деревянных строений, поэтому гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме производится по специальной методике, учитывающей особенности стройматериалов и теплопроводность стен.

Примечательно, что самый сложный вопрос в данном случае — не как сделать, а какую схему гидроизоляции выбрать, так как существует несколько вариантов решений данной задачи, и довольно часто эти решения не взаимозаменяемы.

В данном обзоре собрана информация о том, что в первую очередь следует учитывать при составлении плана работ по гидроизоляции санузлов своими руками.

Выбор конструкции гидрозащиты

Несмотря на всю специфичность интерьера в деревянных домах, обустройство ванных комнат и санузлов в них предпочитают делать таким же, как и в каменных. То есть, кафель, керамика, стекло, нержавейка и минимум материалов, склонных к разрушению при повышенной влажности.

При этом, защита от влаги должна быть такой, чтобы исключалось не только прямое попадание воды на деревянные элементы сруба, но и вероятность накопления конденсата на внутренней стороне стен.

Для домов из дерева это особенно актуально, поскольку санузлы, как правило, размещают в угловых комнатах, где более холодные стены при контакте с тёплой и влажной атмосферой будут гарантировано пропитываться влагой.

Надо сказать, что универсальных решений при отделке санузлов в бревенчатых или брусовых домах не существует. В зависимости от состояния почвы, конструкции цоколя и способа наружной отделки стен разрабатывается индивидуальная схема гидроизоляции.

Кроме этого, при проектировании «влажных» помещений должны предусматриваться вытяжные вентиляционные каналы с более высокой производительностью. Но на практике на такое усложнение идут далеко не все застройщики, поэтому вся нагрузка по защите деревянных элементов сруба от избыточной влаги ложится на гидроизоляцию.

В общих случаях, следует исходить из того, что ванная комната в деревянном доме должна иметь полную влагоизоляцию по всем направлениям: пол, стены, потолок, вентиляция.

При этом, надо учитывать, что для пола и стен используется разные способы гидроизоляции.

Гидроизоляция санузла в деревянной конструкции

Из всего многообразия возможных конструкций полов для ванной следует выделить базовый вариант, состоящий из следующих элементов:

  • первичную гидроизоляцию;
  • бетонную стяжку в качестве ровнителя;
  • финишную гидроизоляцию;
  • основа под плитку;
  • кафель, положенный на эластичный клей;
  • эпоксидную затирку швов.

Возможна модификация этой конструкции на подвиды: «тяжёлая» и «лёгкая».

Первый вариант – с заполнением пространства между лагами бетонной смесью — применяется для ванных комнат на первых этажах и в тех случаях, когда предполагается установка контуров тёплых полов.

Второй способ предполагает выравнивание под плитку без бетонной стяжки и используется тогда, когда необходимо минимизировать нагрузку на перекрытие. Такой вариант востребован, как правило, для обустройства санузлов на вторых этажах.

Гидроизоляцию стен и потолка во влажных помещениях деревянных домов чаще всего выполняют по схеме вентилируемой обшивки.

Стены сруба закрываются изолирующей плёнкой, поверх которой монтируется каркас и элементы отделки. Плёнка должны быть такой, чтобы создавался эффект пароизоляции.

Более детально о том, как самому создать влагозащиту стен, будет рассказано в следующих разделах. Здесь же отметим, что основной упор в данном случае делается не на блокировании путей попадания капельной влаги, а на создании условий для нормализации влажности брёвен естественным путём.

Начальный этап: первичная гидроизоляция

Как уже было сказано выше, в деревянных строениях настоятельно рекомендуется делать два уровня гидроизоляции:

  • в зоне перехода от грунта (перекрытия) к полу;
  • и в виде основания под укладку отделочного покрытия.

Поскольку лаги чернового пола в деревянных домах обычно не убираются, первичную гидроизоляцию в данном случае лучше всего выполнить с помощью армированной полиэтиленовой плёнки.

Укладка плёнки производится с перекрытием и с дальнейшей заклейкой стыков специальным скотчем.

Готовое основание должно получиться примерно таким, как на картинке слева.

В тех случаях, когда лаги установлены на доски чернового пола, можно использовать обмазочный вариант гидроизоляции на основе битумных мастик.

Какие-то специальные инструменты для выполнения этого этапа не нужны: порезку плёнки можно выполнить обычным строительным ножом или ножницами, а для нанесения битумной мастики достаточно широкой кисти.

Обратите внимание, что края изоляционного покрытия должны заходить на стену, образуя защитный поддон.

Выравнивание

Пирог гидро- теплоизоляции

Следующий этап – создание прочного и ровного основания под финишную отделку. Поскольку в большинстве случаев в качестве покрытия для пола в душевых используют керамическую плитку, такое основание должно быть максимально прочным.

Отдельно отметим, что различие между «тяжёлым» и «лёгким» вариантами полов заключается в способе реализации этого этапа.

Облегчённый вариант подразумевает заполнение полостей между лагами минераловатным утеплителем с последующим покрытием утеплителя плёнкой для пароизоляции.

Выравнивание основания в данном случае выполняется с помощью укладки на лаги OSB-плит или влагостойкой фанеры.

В некоторых случаях, для придания полу особой жёсткости OSB-плиты или фанеру укладывают в два слоя, с перекрытием стыков.

Более простым, а также чаще используемым, является «тяжёлый» пол, в котором в качестве выравнивателя выступает бетонная стяжка.

В его пользу говорят несколько факторов:

  • более низкая цена;
  • монолитность, полностью исключающая прогибы и усадку под кафелем;
  • возможность использования обмазочной или жидкой гидроизоляции для душевых без поддона;
  • меньшая высота.

Плёнка — сетка — стяжка

Обратите внимание, что даже при наличии лаг стяжка всё равно выполняется с армированием металлической сеткой. Поэтому процесс выравнивания с помощью бетонной стяжки выполняется в несколько этапов:

  • монтаж коммуникаций;
  • монтаж армирующей сетки;
  • заливка бетонирующей смеси.

Чтобы покрытие получилось ровным и без трещин, для заливки рекомендуем использовать готовые смеси с пластификаторами.

При выравнивании пола для душевых следует помнить о том, что его высота должна быть ниже уровня остальных полов как минимум на 20 мм. Это необходимо для минимизации риска переливания воды из душевой в другие комнаты.

Основная гидроизоляция

Учитывая, что сегодня ванные комнаты часто рассматриваются как помещения со 100% влажностью и с возможностью образования водной плёнки на покрытии пола, второй слой герметизации должен быть особенно надёжным.

В данном случае для его создания используются следующие технологии:

  • укладка рулонных изоляторов;
  • многослойное нанесение герметизирующих мастик кистью;
  • заливка полимерных составов под наливные полы;
  • покрытие полимочевиной.

Укладку рулонных изоляторов рекомендуется использовать только в тех случаях, если в качестве финишного покрытия пола будет использован ламинат или доски. Под плитку данный вариант гидроизоляции не подходит.

Зоны для изоляции

Бетонную стяжку удобнее всего герметизировать мастиками. Способы нанесения могут быть разные, но во всех случаях надо учитывать, что в нижней части помещения должен быть создан герметичный поддон, а на стенах выполнена дополнительная изоляция «мокрых» зон.

Если вместо ванной используется душевая кабина, мокрой зоной считается вся площадь стены на расстоянии 50 см от её контуров.

Обратите внимание, что все угловые стыки должны быть проклеены специальной лентой, поверх которой наносится второй слой мастики.

Читать еще:  Как разработать интерьер гостиной с кожаной мебелью?

Зонирование под душевую кабину

Все технологические особенности данного этапа, как правило, оговорены в инструкции к соответствующей мастике. Но следует подчеркнуть, что повторные слои в многослойных покрытиях наносятся перпендикулярно к направлению обмазки предыдущего слоя.

Как правильно изолировать углы

На данном этапе не рекомендуется использовать покрытия на битумной основе. Оптимальным выбором будут составы из акриловых компонентов или мастики, созданные на основе соединений полимочевины (например, «Hidroflex»).

Финишная обмазочная гидроизоляция

Рассматривая гидроизоляцию полов в ванных комнатах, нельзя не упомянуть о стремительно набирающих популярность наливных полах.

Наливной пол поверх бетонной стяжки

Под «наливным полом» понимается следующий набор компонентов:

  • наливной выравниватель (одновременно выполняющий роль гидроизоляции);
  • декоративная плёнка с рисунком;
  • акриловый лак, наносимый поверх рисунка (тоже наливным способом).

Если в качестве финишной отделки будет такой пол, то второй слой гидроизоляции, о котором шла речь выше, наносить не надо.

Защита стен и потолка

Гидроизоляция стен в комнатах для душа выполняется несколькими способами. И довольно часто без кафеля, с использованием элементов отделки из дерева.

Самый простой, но вместе с тем наименее предпочтительный, способ влагоизоляции в домах из бруса или брёвен – это пропитка элементов сруба специально водоотталкивающими составами без дополнительной отделки.

Такой подход приемлем только тогда, когда санузел расположен во внутренних помещениях дома. Но и в этом случае уже через два-три годы могут возникнуть серьёзные проблемы с межвенцовыми уплотнителями.

Пароизоляция под каркасом

Стандартным решением считается установка каркаса, на который крепится либо гипсокартон (под плитку), либо монтируется вагонка из стойких пород дерева.

Непосредственная гидрозащита – с нанесением на стены изолирующих мастик – производится только в «мокрых» зонах. По все остальной площади стены обшиваются пароизолирующей плёнкой, причём, таким образом, чтобы между плёнкой и следующим уровнем отделки оставался вентиляционный зазор.

При самостоятельном выполнении работ по пароизоляции всегда следует контролировать направленность мембраны. Гладкая сторона плёнки должна быть направлена к утеплителю (или к стене, если обшиваются внутренние стены), ворсистая – в сторону помещения.

Правило укладки пароизоляции

Защита потолков выполняется по той же технологии, что и для стен, только вместо каркаса под гипсокартон или вагонку устанавливается конструкция подвесного потолка.

Гидроизоляция отделочных элементов

Если для отделки стен и потолка используются деревянные элементы, то следует отдельно озаботиться их специальной обработкой, так как в условиях резких перепадов влажности и прямого контакта с капельной влагой незащищённое дерево уже через полгода утратит первоначальные вид.

Лучшим, но одновременно и самым дорогим способом избежать пагубного воздействия влаги на отделку следует назвать использование специальных пород дерева (лиственница, тик, термообработанная сосна).

Рекомендуемые породы дерева

При использовании более дешёвой вагонки её следует обработать антисептическими составами и масляными пропитками.

Ещё раз подчеркнём, что наибольшей опасности подвергается не лицевая, а тыльная сторона отделки, поэтому несущая конструкция под её монтаж обязательно должна иметь вентиляционный зазор.

Второй важный фактор, напрямую влияющий на влагозащищённость деревянных элементов отделки – это правильная вентиляция помещения. Если нет возможности обеспечить требуемый уровень воздухообмена, то при отделке стен лучше отдать предпочтение керамической плитке.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление, ремонт и модернизацию любых узлов, входящих в конструкцию бревенчатого или брусового дома, включая гидроизоляцию полов в банях и ванных комнатах. Уточнить детали сотрудничества и вызвать специалиста для разработки подробного плана работ можно по телефонам или другими способами связи, опубликованными в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Особенности гидроизоляции ванной в деревянном доме

Гидроизоляция – обязательный этап обустройства ванной комнаты в любом доме. Но в деревянном жилище защита от влаги должна быть особенной. Дерево – материал с пористой структурой, это естественный регулятор влажности. Когда сыро, забирает влагу, сухо – отдает ее в атмосферу. Но также оно способно гнить, плесневеть, его поражает грибок, едят термиты. Поэтому очень важно защитить его от негативного влияния воды.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате должна быть выполнена из качественных материалов со строгим соблюдением технологии. В случае ненадлежащего выполнения дальнейшая эксплуатация деревянных конструкций станет невозможной.

Материалы: преимущества и недостатки

Чтобы сделать надежную гидроизоляцию пола ванной комнаты, специалисты советуют выбирать материалы с высокой гидрофобностью и водонепроницаемостью, они должны обладать высокой адгезией с любым основанием.

Выделяют несколько видов гидроизоляционных составов: проникающие, монтируемые, оклеечные и обмазочные. Для гидроизоляции деревянного пола в доме чаще всего используют последние два.

Обмазочная гидроизоляция

Материал представлен несколькими разновидностями мастик:

  • полимерно-битумная (удобная в использовании, долговечная гидроизоляция);
  • полимерно-цементная (образует крепкий слой, устойчивый на изгиб);
  • битумная (наиболее дешевая, но наименее качественная, при низких температурах становится хрупкой, монтаж возможен при температуре +120° С);
  • битумно-резиновая (состав с высокой пластичностью, работать с ней можно при более низких температурах, чем нужно для битумной мастики, но она дороже).

В состав полимерно-цементных масс входят следующие компоненты: порошок с влагозащитными связующими и инертными наполнителями и воднодисперсионные акриловые полимеры. В результате их смешивания образуется материал с высокой способностью сцепления с любым основанием.

Прочности такой гидроизоляции придаст армосетка из стеклоткани, проложенная между слоями.

Также нужно усилить швы вертикальных и горизонтальных плоскостей с помощью эластичной герметизирующей ленты.

Простота монтажа – одно из главных достоинств обмазочной технологии для применения в частном доме. Мастики представляют собой текучие массы, которые наносят на поверхность, выравнивают и дают высохнуть.

Обмазочная гидроизоляция имеет прекрасные водоотталкивающие свойства, стабильные показатели растяжения и восстановления, поэтому она является оптимальным решением для защиты деревянного пола в ванной.

Оклеечные составы

Сделать гидроизоляцию этого вида для защиты пола ванной комнаты в доме достаточно сложно. Она поставляется в готовом виде: это рулоны или пленки. Материал наклеивают на основание или друг на друга.

Толь и рубероид – простые оклеечные гидроизоляторы. Их минус – недолговечность.

Современные синтетические материалы (изопласт, мостопласт, экофлекс и другие) изготовлены на основе стеклоткани и полиэстера. Для них нужно тщательно готовить основание: оно должно быть абсолютно сухим и не иметь перепадов более 2 мм. Также необходимо поверхность пола предварительно обработать битумной эмульсией.

Укладка этой гидроизоляции в доме должна быть максимально аккуратной.

Битумно-полимерная самоклеящаяся мембрана – наиболее удобная в применении в рамках санузла оклеечная гидроизоляция.

Высоким качеством отличаются мембраны зарубежного производства, но их стоимость гораздо выше отечественных материалов, поэтому они не так популярны для гидроизоляции различных поверхностей жилых помещений.

Технология защиты пола из дерева

Перед монтажом гидроизоляции специалисты рекомендуют опустить уровень пола ванной комнаты на несколько сантиметров ниже уровня пола других помещений в доме и оборудовать небольшой порожек. Это задержит воду в случае протечки.

Процесс обмазочной гидроизоляции состоит из нескольких этапов.

Подготовка

В первую очередь необходимо выяснить состояние пола в ванной комнате. Это позволит выявить объем работ, выбрать технологию и материалы.

Основание очищают от грязи, пыли и посторонних предметов. Гидроизоляция нуждается в тщательной предварительной уборке. Если в поверхности пола имеются щели и отверстия, их нужно заделать мастикой по дереву для создания надежного защитного слоя. После этого пол еще раз очищают от пыли и мусора.

На этом этапе необходимо обработать дерево антисептической пропиткой, чтобы избежать образования плесени.

Обработка грунтовкой

Чтобы обеспечить высокую адгезию гидроизоляционного материала с основанием, пол комнаты грунтуют. Оптимальный вариант – использовать грунтовочную смесь того же класса, что и гидроизоляционный материал.

Раствор грунтовки готовят следующим образом: берут одну часть сухой смеси, разводят его одной частью воды до консистенции густой сметаны.

После такой обработки пол в доме должен полностью высохнуть. Углы и стыки необходимо проклеить специальной гидроизоляционной лентой: таким образом, все уязвимые места будут полностью защищены от влаги.

Приготовление гидроизоляционного раствора

Жидкий компонент и сухую смесь разводят в равных пропорциях, тщательно размешивают до однородной консистенции. Можно приобрести готовые мастики на битумной основе.
Расход материала – 2-3 кг/кв. м.

Нанесение смеси

Для обработки поверхности пола деревянного дома гидроизоляционным составом используют валик, шпатель и кисть.

Первый раз смесь наносят ровным слоем с помощью валика. В труднодоступных зонах применяют шпатель и кисть.

Необходимо гидроизоляционной смесью обработать стены на высоту примерно 10 см над уровнем пола: так влага не проникнет в комнату.

Первый слой гидроизоляции должен полностью высохнуть (4-6 часов). После этого можно наносить второй слой, проводя его перпендикулярно первому.

Сушить обработанную гидроизоляционным составом поверхность нужно в течение суток. После этого можно приступать к другим видам ремонтных работ.

Выполнение оклеечной влагозащиты

Если использовать оклеечный метод гидроизоляции полов ванной комнаты, то нужно придерживаться определенной последовательности работ:

  1. подготовка основания (очистка пола от мусора и пыли, ликвидация трещин и щелей); нарезка полос рулонного материала соответствующей длины;
  2. равномерное нанесение (слой 1,5 мм) на поверхность битумной мастики;
  3. раскатывание листов или рулонов гидроизоляции;
  4. обработка кромок водостойкой шпатлевкой для гидроизоляционных работ (слой 1-1,3 мм).

Оклеечный метод – это монтаж гидроизолирующего ковра в несколько слоев.

В процессе работ по гидроизоляции оклеечным методом необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Полимерно-битумные материалы монтируют под воздействием высокой температуры (45-50° С), при этом требуются определенные инструменты и практический опыт выполнения такой укладки.

Типы древесины

Ванная комната – помещение, в котором можно оставить деревянный пол только в том случае, если он выполнен из определенных древесных пород или прошел термическую обработку. В первом случае качественные характеристики дерева частично влияют на эффективность гидроизоляции.

Обязательное требование – хорошая влагостойкость. Во втором случае материал приобретает дополнительную устойчивость к воздействию влаги, прочность, устойчивость к грибкам за счет специальных методов изготовления, он практически не меняет своих геометрических размеров. Но идеальный вариант для финишной отделки пола в частном доме – керамическая плитка.

Если говорить о древесных породах, из которых изготовлен напольный материал, то оптимальный вариант для ванной – пробковое покрытие. Оно не только устойчиво к воздействию влаги, но также отличается высокой прочностью и отличными декоративными свойствами.

Тик – материал с высоким содержанием эфирных масел, влагостойкий, долговечный (при условии, что все щели будут заполнены герметиком). Пол из тика полезен для здоровья, но, к сожалению, дорого стоит.

Гидроизоляция пола в доме – процесс, требующий определенных знаний и умений. Поэтому подходить к данному мероприятию нужно обдуманно, подготовившись, изучив технологию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector